Chiese rupestri di Lalibela

Biglietti per Chiese rupestri di Lalibela: quale scegliere

Un unico biglietto, acquistato all'ufficio accanto al gruppo settentrionale, copre tutte e undici le chiese e vale per più giorni, il che conta perché vederle in una sola tirata è sfiancante. Il prezzo è alto per gli standard etiopi ed è la voce principale di spesa della visita. Una guida autorizzata è di fatto obbligatoria e si ingaggia allo stesso ufficio a tariffa giornaliera; le chiese sono collegate da trincee e cunicoli impossibili da percorrere con criterio da soli, e i sacerdoti si aspettano una presentazione.

Ai custodi delle scarpe che attendono a ogni ingresso si lascia una piccola mancia. Quasi tutti arrivano a Lalibela in aereo da Addis Abeba, un'ora di volo, e si fermano due notti; via terra servono giorni. Le proposte vendute ad Addis mettono insieme volo, albergo, guida e biglietto, e la versione di due giorni è la più breve che funzioni. Fotografare all'interno è permesso e a volte viene chiesto un piccolo contributo. Il biglietto può essere ricontrollato alle singole chiese, quindi tenete con voi il foglio per tutto il soggiorno.

Visitare Chiese rupestri di Lalibela: cosa vedere

Si racconta che il re Lalibela della dinastia Zagwe abbia fatto costruire queste chiese tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo per creare una nuova Gerusalemme sugli altipiani etiopi, e il fiume locale porta il nome di Giordano. Non furono costruite ma sottratte: gli operai scavarono verso il basso nella roccia vulcanica rossa, liberando blocchi dal banco e poi svuotandoli, così che quattro chiese si ergono completamente staccate dalla montagna con i tetti al livello del suolo. Bete Giyorgis, tagliata come una croce greca perfetta profonda quindici metri, è quella di tutti i manifesti e si raggiunge per una trincea in pendenza.

Il gruppo settentrionale ruota attorno a Bete Medhane Alem, la più grande chiesa monolitica del mondo, circondata da trentasei colonne. All'interno le chiese sono buie, addobbate con vecchi tappeti, e i sacerdoti mostrano ai visitatori le croci processionali. Non sono rovine: fedeli in bianco pregano nelle trincee all'alba e l'intero sito è in uso liturgico quotidiano. Un cunicolo tra Bete Gabriel-Rufael e Bete Merkorios si percorre nel buio completo per una trentina di metri, a rappresentare il passaggio dall'inferno al paradiso, e le guide chiedono di non accendere luci.

Chiese rupestri di Lalibela: orari e periodo migliore per andare

Aperto tutti i giorni, con le chiese che in alcune stagioni chiudono qualche ora attorno a mezzogiorno e che al mattino presto sono occupate dalle funzioni. L'alba è il momento migliore ed è la ragione per dormire sul posto: le trincee si riempiono di pellegrini e la luce raschia la roccia di sbieco. La stagione secca da ottobre a marzo è la finestra pratica. Genna, il Natale etiope del 7 gennaio, porta decine di migliaia di pellegrini ed è straordinario, ma l'alloggio va prenotato mesi prima e le chiese diventano impraticabili.

L'altitudine è di duemilaquattrocentottanta metri, quindi il sole brucia e le serate sono fredde. Le scarpe vanno tolte a ogni chiesa, perciò portatene di facili e mettete in valigia dei calzini, perché i pavimenti sono coperti di vecchi tappeti. Calcolate due giornate piene. Le tettoie di protezione montate sopra alcune chiese sono brutte nelle fotografie e vengono sostituite poco alla volta. La cittadina è piccola, in cima a una lunga salita dalla strada dell'aeroporto, e le serate sono tranquille; diverse tej house servono idromele e suonano musica tradizionale per i visitatori.