Iglesias excavadas de Lalibela

Entradas para Iglesias excavadas de Lalibela: cuál comprar

Una sola entrada, que se compra en la oficina junto al grupo norte, cubre las once iglesias y vale varios días, lo que importa porque verlas de un tirón resulta agotador. El precio es alto para los estándares etíopes y es el gasto principal de la visita. Un guía autorizado es en la práctica obligatorio y se contrata en la misma oficina por una tarifa diaria; las iglesias están unidas por trincheras y túneles imposibles de recorrer con sentido por tu cuenta, y los sacerdotes esperan que alguien te presente.

En cada entrada aguardan los guardianes de calzado, que reciben una propina pequeña. Casi todos los visitantes vuelan a Lalibela desde Adís Abeba, una hora de avión, y se quedan dos noches; por tierra el viaje lleva días. Las excursiones que se venden desde Adís juntan vuelos, hotel, guía y entrada, y la versión de dos días es la más corta que funciona. Se permite fotografiar dentro y a veces se pide una pequeña tasa. A veces vuelven a revisar la entrada en iglesias concretas, así que lleva el papel encima durante toda tu estancia.

Visitar Iglesias excavadas de Lalibela: qué ver

Se dice que el rey Lalibela, de la dinastía Zagwe, construyó estas iglesias a finales del siglo XII y principios del XIII para hacer una nueva Jerusalén en el altiplano etíope, y el río local se llama Jordán. No se levantaron sino que se restaron: los obreros cortaron hacia abajo en la roca volcánica roja, liberaron bloques del lecho y después los vaciaron, de modo que cuatro iglesias quedan totalmente exentas de la montaña con el techo al nivel del suelo. Bete Giyorgis, tallada como una cruz griega perfecta de quince metros de profundidad, es la de todos los carteles y se alcanza por una trinchera en pendiente.

El grupo norte se organiza en torno a Bete Medhane Alem, la mayor iglesia monolítica del mundo, rodeada de treinta y seis columnas. Dentro, las iglesias son oscuras, están cubiertas de alfombras viejas y los sacerdotes muestran cruces procesionales a los visitantes. No son ruinas: al amanecer los fieles de túnica blanca rezan en las trincheras, y todo el conjunto está en uso litúrgico diario. Un túnel entre Bete Gabriel-Rufael y Bete Merkorios se recorre a oscuras completas unos treinta metros, en representación del paso del infierno al cielo, y los guías piden que no se usen luces.

Iglesias excavadas de Lalibela: horarios y mejor momento para ir

Abierto a diario, con las iglesias cerrando hacia el mediodía unas horas en algunas épocas y con los oficios llenándolas a primera hora. El amanecer es el mejor momento y la razón para dormir allí: las trincheras se llenan de peregrinos y la luz rasa la roca. La estación seca, de octubre a marzo, es la ventana práctica. El Genna, la Navidad etíope del siete de enero, trae decenas de miles de peregrinos y resulta extraordinario, pero el alojamiento hay que reservarlo con meses de antelación y las iglesias se vuelven intransitables.

La altitud es de dos mil cuatrocientos ochenta metros, así que el sol quema y las noches son frías. Hay que descalzarse en cada iglesia, de modo que lleva algo fácil de quitar y calcetines, porque los suelos están cubiertos de alfombra vieja. Calcula dos días completos. Las cubiertas de protección levantadas sobre varias iglesias son feas en las fotografías y se van sustituyendo poco a poco. El pueblo es pequeño, al final de una larga subida desde la carretera del aeropuerto, y las noches son tranquilas; varias casas de tej sirven vino de miel y ponen música tradicional para los visitantes.