Monastero di Ostrog

Biglietti per Monastero di Ostrog: quale scegliere

Non si paga alcun ingresso; il monastero vive di offerte e delle bancarelle di candele accanto ai cancelli. Ciò che si paga è la salita, ed è memorabile: una stretta strada a tornanti sale dalla valle della Zeta al Monastero Basso e prosegue, ancora più stretta, fino al Monastero Alto incastrato nella rupe a novecento metri. Gli autobus e i pullman più grandi si fermano al livello inferiore, da dove ci sono due chilometri e mezzo a piedi in salita oppure un breve passaggio con i minibus che attendono lì.

Le escursioni in giornata partono da Budva, Kotor, Podgorica e Nikšić e costano una cifra moderata, di solito abbinando Ostrog alla piana della Zeta o al parco nazionale del Durmitor, il che fa una giornata lunga. Un'auto a noleggio è comoda, ma l'ultimo tratto è davvero stretto con piazzole di scambio, e in piena estate la fila dei veicoli può essere lenta. I pellegrini percorrono spesso l'ultimo tratto a piedi nudi.

Visitare Monastero di Ostrog: cosa vedere

Vasilije, metropolita dell'Erzegovina, si ritirò in queste grotte nel Seicento e vi morì nel 1671; canonizzato come san Basilio di Ostrog, divenne il santo più venerato del Montenegro, e le sue reliquie nel Monastero Alto richiamano oltre un milione di visitatori all'anno, ortodossi, cattolici e musulmani insieme. Il Monastero Alto è costruito direttamente in una parete verticale di roccia, con la fronte imbiancata adattata alla rupe così che l'edificio sembri appiccicato più che costruito.

Due chiese rupestri sopravvivono dalla fondazione originaria: la chiesa della Presentazione, affrescata alla fine del Seicento, e sopra di essa la chiesa della Santa Croce, dipinta dal maestro Radul direttamente sulla roccia, così che le figure seguono i rigonfiamenti della pietra. La fila per venerare le reliquie può durare un'ora nei giorni di festa. Dietro il monastero si dice che una vite sia cresciuta dalla roccia nuda nel punto in cui il santo morì.

Monastero di Ostrog: orari e periodo migliore per andare

Aperto tutti i giorni dal mattino presto alla sera, con la liturgia di primo mattino. La stagione dei pellegrinaggi culmina attorno alla festa di san Basilio il dodici maggio, quando arrivano decine di migliaia di persone e la strada è di fatto bloccata; andateci piuttosto in un qualsiasi giorno feriale. I pomeriggi estivi portano caldo e traffico di pullman, quindi il mattino presto è migliore sotto ogni aspetto, con la nebbia ancora nella valle. L'accesso invernale dipende dal tempo, e la strada superiore può chiudere per ghiaccio.

L'abbigliamento è imposto con rigore: ginocchia e spalle coperte, gonna per le donne, e all'ingresso si prestano teli. Fotografare è vietato dentro le chiese rupestri. Più in basso c'è un konak dove i pellegrini possono pernottare, e una mensa semplice. Calcolate due ore dal monastero basso, di più se salite a piedi. La veduta dalla terrazza sulla piana dei Bjelopavlići merita quanto le chiese. Il Monastero Basso ha una propria chiesa con affreschi dell'Ottocento e una sorgente, e quasi tutti ci passano davanti senza fermarsi.